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Buenas tardes, hoy os vamos a mostrar como cambiar la batería de una motocicleta, en este caso hemos elegido una batería la cual se suministra con el electrolito por separado, para activar la batería justo antes de su utilización.

Antes de nada vamos a ponernos guantes de vinilo, gafas y un buzo (o ropa vieja), vamos a trabajar con electrolito, que contiene ácido sulfúrico.

El primer paso es abrir el compartimento de la motocicleta donde este instalada la batería, en este caso soltando el asiento de la motocicleta.

Una vez la batería a al vista se procede a soltar las conexiones, negativa y positiva de los bornes de la batería.

Extraemos la batería de la motocicleta tirando de ella hacia el exterior.

Si no tenemos claro que sea la batería puedes comprobar con el tester en la posición de V, que carga tiene la batería, en este caso era de 12´1 V, lo cual nos indica que la batería esta sulfatada, y no va a recuperar, para ello debería estar sobre los 12´5 V, nueva normalmente rondan los 12´7 V.

Una vez tenemos claro que la motocicleta tiene la batería para cambiar, adquirimos una nueva con las mismas características, medidas, voltios y amperios.

Una vez tenemos la batería procedemos a la activación de la misma, para ello ponemos la batería en horizontal y bien asentada, quitamos la cinta adhesiva que protege los vasos de la batería para dejarlos a la vista y así poder insertar el electrolito.

Pinchamos los cartuchos del electrolito verticalmente en los vasos de la batería, dejamos que el electrolito pase de los cartuchos a la batería, si vemos que burbujean eso es que se esta llenando correctamente, si no es así podemos dar unos golpecitos a los envases o apretar y solar varias veces (como lo haríamos en un bote normal de plástico para ayudar al liquido a salir) veremos como se van vaciando los envases, bien solos o con nuestra ayuda, también podemos pinchar la base del envase (que al estar dado la vuelta pinchado en los vasos estará boca abajo) y al salir mejor el aire se fuerza el llenado (no aplicar presión al envase si se pincha, puesto que podría salir el electrolito por el agujero)

Una vez todos los votes están vacíos, los extraemos y dejamos unos minutos que respire la batería antes de proceder a sellarla.

Una vez la batería haya respirado, procedemos a cerrar los vasos con la tapa, para ello al asentamos encima de los vasos de la batería la tapa, presentando la tapa en todos los vasos, y una vez presentados, aplicamos presión sobre todos ellos a la vez hasta que este a ras de la batería, no cerrar los vasos individualmente.

Limpiamos la batería y desechamos los envases y el papel.

Aplicamos un poco de barniz pelable para bornes de baterías de plomo (esto se usa en nautica para prevenir el oxido, repele el agua y no mancha una vez seco, normalmente son de color azul), vaselina o grasa a los bornes, en mi caso le puesto vaselina filante neutra que es mas limpia, y cuya finalidad la cumple bien, que no es mas que no la ataque el aire y oxide los bornes, y también la aparición de ácido sulfúrico, en el caso de que hayamos sacado la batería para cargarla, limpiamos bien los bornes, incluso con un cepillo de alambre, limpiamos bien todo, y volvemos a aplicar la vaselina.

Y por ultimo la volvemos a instalar en la motocicleta, la metemos con cuidado en el hueco destinado para la misma, teniendo en cuenta que los bornes de la batería coincidan con los de la motocicleta, y montamos primero el borne + y posteriormente el -.

Montamos el asiento de la motocicleta y probamos con la llave que los contactos están correctos.

Por ultimo recomendar una carga mensual de la batería para alargar su vida útil, evitando su prematura sulfuración, es importante que aunque no se utilice la motocicleta, procedamos a su carga mensual igualmente, o en el caso de que se utilice solo en trayectos muy cortos.

Esperando que os guste el aporte.
Un cordial saludo
Firmado: Jonatan Gonzalez

Buenos días, el viernes despedimos el reto de mecanizado, en el cual hemos aprendido y perfeccionado las técnicas de corte con sierra manual, limado, avellanado, taladrado en taladro de torre y ajuste de conjunto de piezas a encajar.

Partiremos de unas piezas como estas:

PIEZAS EN BRUTO

Posteriormente a esto, realizamos los diseños a realizar en borrador y después elaboramos un croquis:

Una vez con los diseños preparados, procedemos a realizar los cortes con la sierra manual, para posteriormente empezar el trabajo de desbaste a lima.

Una vez desbastado a lima, y el ajuste de las piezas a encajar.

Seguido realizamos los taladros, roscados y escariados oportunos:

También hemos complementado aparte de con los tipos de broca con el afilado de las mismas en función del material a trabajar:

Para posteriormente terminar con el limado de acabado en las superficies sin ajuste mecánico, para dejar buen acabado superficial, planitud y paralelismo entre sus caras, para verificar la planitud utilizaremos una escuadra a contra luz, o el mismo calibre, una vez verificamos que las caras están planas, comprobamos su paralelismo midiendo con el calibre para verificar que toda la pieza tiene la misma medida.

ESCUADRA

CALIBRE (IMAGEN DE NUESTRO POWER POINT)

Dichos conocimientos nos han aportado conocimientos sobre los diferentes tipos de sierras y su aplicación según las características del material a cortar, si es más o menos duro el material, la superficie a serrar, lo cual utilizaremos una hoja con más o menos dientes y con mayor o menor altura del diente.

Los diferentes tipos de limas tanto en forma como en acabado que deberemos conocer dependiendo de para qué proceso la empleamos, sea desbaste o acabado, y en qué tipo de superficie trabajaremos, si es plana, curva, cóncava,….

En cuanto al avellanado hemos aprendido a realizarlo correctamente, y descubierto para que se utiliza, en nuestro caso no ha sido para alojar la cabeza de un tornillo, sino para facilitar la entrada a 45º de los machos de roscar, y por el lado contrario un leve avellanado solo para quitar un poco la rebarba que nos deja el taladrado.

En cuanto al taladro de torre, no tiene mucho misterio, simplemente preparar la pieza marcando y punteando el lugar exacto donde vamos a realizar el taladro, una vez realizado esto, procedemos a amarrar bien la pieza en el tornillo del taladro, y a elegir la broca adecuada, en nuestro caso al ser una rosca M10 x paso 1´5, realizaremos un taladro de 8,5mm, para el cual vamos a meter una broca previamente de 5mm para quitar material y que sirva de guía, así no costara tanto meter posteriormente la de 8´5mm, ya que el material es duro, y la no se permite modificar la velocidad del taladro.

En cuanto al ajuste de las piezas, se realiza a lima, tanto de desbaste como de acabado, en la cual tendremos que lograr que encajen a la perfección entre sí dos o más piezas.

En nuestro caso hemos realizado dos piezas, una que la componen dos piezas que ajustan entre sí frontalmente, y otra que consta de 5 piezas, de las cuales 2 zonas móviles unidas mediante pasadores.

Para esta última pieza que simula un pistón con la biela y el cigüeñal, hemos utilizado también un escariador de 5mm h7 (ajuste por presión), para el cual hemos realizado taladros de 4´8 para posteriormente meter el escariador de mano y dejarlo a 5mm acabado h7, el cual dejamos una tabla con sus características debajo, así como alguna tabla mas para el escariado a máquina.

MACHOS DE ROSCAR MANUALES

VOLVEDOR

En nuestro caso hemos utilizado machos de roscar manuales, utilizando para ello un volvedor de machos, en esta operación hemos de tener en cuenta que al ser machos de M10 pasó 1´5mm, restamos el paso al diámetro y nos da que necesitamos un agujero de 8´5mm.

Una vez verificado esto, con lubricante de corte, empezamos utilizando el macho con una ralla marcada en su cuerpo, el cual apreciamos que la rosca esta menos definida para facilitar la entrada e ir realizando la rosca, seguiremos con el macho que tiene dos rallas en su cuerpo, el cual define mas la rosca, y terminaremos con el macho que sin marcas que si nos fijamos su rosca es más definida y empieza desde el principio, el cual nos dará el acabado de la rosca.

Para realizar la rosca, daremos un giro al volvedor de media vuelta ½ y de ¼ hacia detrás para romper la viruta.

EJECUCIÓN DEL ROSCADO

Y verificamos la rosca con esta herramienta llamada peine de roscas, que nos sirve para averiguar el tipo de rosca de una rosca ya mecanizada.

Complementamos lo aprendido con varias cosas como los extractores de tornillos:

Puesto que muchas veces nos pasara, que algún tornillo debido al calor, al oxido y un par de apriete superior al estipulado, puede que algún tornillo al intentar extraerlo se parta, dejando en su interior parte del mismo, hemos aprendido como proceder en dichas situaciones.

Tomar medidas con micrómetro, reconociendo sus partes, y sabiendo verificar el estado de calibrado del mismo.

Una introducción al reloj comparador, sabiendo sus partes, su funcionamiento y sus aplicaciones, las cuales en futuros retos tendremos que utilizar para realizar lo mencionado en la diapositiva.

Introducción al alesómetro, el cual utilizaremos en futuros retos para comprobar el desgaste de piezas por rozamiento como se aprecia en la diapositiva.

Otra herramienta que hemos invesitigado para futuros retos es el goniómetro, el cual utilizaremos para dar un apriete concreto a la tornillería del vehículo.

También hemos tenido que informarnos y exponer lo necesario para realizar un croquis correctamente, con el fin de poder realizar la pieza final, y las diferencias entre este y el plano.

A continuación os dejo alguna foto de lo realizado en el reto