Buenos dias,

La semana pasada empezados con un nuevo reto. Este es es reto 7 y durará 7 semanas. La razón principal de esta duración es que en este reto tiene unas series de reparaciones que debemos aprender en clase y practicar en el taller.

 En este reto aprenderemos a realizar estas cosas:



-Reparación de plasticos (generalmente se utiliza para reparar parachoques)

- Sustitución tanto de luna calzada como de luna pegada (para ello debemos conocer los tipos de lunas que hay, las herramientas que utilizaremos...)

-Desgrapado de una pieza y su posterior soldarura (utilizaremos amoladoras,soldadora mig/mag, martillo de bola...)

-Reparaciones de golpes en la carroceria (mediante soldadora electrica, tas, martillo...)

-Desmontaje y montaje (puertas delanteras y traseras, capos, luces...)

-Diagnosis electrica (luces y cierre centralizado)

-Prevención de riesgos de todos los temas anteriores.


En total son 6 temas que haremos en 7 semanas. La última sera de comodin para sacar fotos que hemos olvidado o para añadir información complementaria.Cada semana haremos un tema.

Los lunes, miercoles y viernes bajamos al taller realizamos una reparación y hacemos fotos del trabajo realizado. Los martes y jueves estamos en clase viendo videos y buscamos información con intención de aprender y de buscar consejos para una reparación optima.

Estos dias subiremos mas post de cada tema. Espero que os guste
Un saludo
Unai Puente

Reparación estructural en Bancada

Buenos días, esta semana volvemos para explicar uno de nuestros retos, en este caso el RETO 6 de automoción, en el cual vamos a realizar el montaje de un vehículo en bancada, montaremos los soportes de fijación del vehículo para su posterior estiraje, así como unos cuantos puntos de verificación de cota, para localizar la posible desviación del vehículo, y así saber la dirección correcta del tiro que tenemos que realizar.

Lo primero que haremos sera mirar el numero de bastidor (VIN) del vehículo para poder localizar el plano correcto.

Posteriormente realizaremos un diagnostico efectivo del vehículo, en la cual veremos la magnitud de los daños, si es estructural, visual (carrocería), si hay piezas mecánicas dañadas, hasta donde se ha disipado la fuerza del impacto, y posicionar el daño, bien sea en la parte delantera, trasera o lateral.

Una parte fundamental para saber montar las traviesas de soportes y fijación es conocer los ejes del vehículo a tener en cuenta en bancada son el A, B y C principalmente, que se localizan de la siguiente manera:
El eje A es para la batalla, es decir la longitud, y como referencia tomaremos los signos (-) de cada eje, el signo (-) en este caso va hacia el frente del vehículo.
El eje B es para la vía, es decir el ancho, y el signo negativo es siempre hacía el centro del vehículo, es decir, de la carrocería hasta el centro del coche.
El eje C corresponde a la altura, y este obviamente siempre sera positivo, puesto que parte de 0, y siempre es hacia arriba.

Una vez dicho esto, preparamos las rampas para subir el vehículo a la bancada, para ello meteremos los pasadores de la rampa en los ojales de la bancada, impidiendo que esta se suelte.

 Ponemos las rampas transversales en las cuales asentaremos las ruedas delanteras y traseras, y uniremos estas con sus pasadores a la bancada, para que esta no deslice por la bancada hasta que nosotros queramos.

Subimos el coche a la bancada bien arrancándolo u empujándolo, hasta que la rueda trasera llegue a la rampa trasera, una vez hay, ponemos el freno de mano y quitamos los pasadores de la rampa trasversal trasera, la trasera al estar las ruedas frenadas y la rampa sin fijar, se desliza por la bancada, puesto que tiene unos rodamientos que lo permiten, y ahora empujamos el vehículo hasta que las ruedas delanteras lleguen a la rampa delantera, y ahora ya podemos quitar los pasadores delanteros, y mover el vehículo por encima de la bancada donde mas nos convenga.

Importante colocar los topes de la plataforma, para que haga tope la rueda y no se pase de la plataforma y caiga al suelo.

Desmontaremos los elementos del vehículo que nos puedan molestar, en nuestro caso los puntos de medición elegidos, están en la zona de los para golpes delantero y trasero, con lo cual desmontaremos ambos, así como los focos delanteros.

Lo primero que prepararemos son las traviesas con los soportes de fijación, para lo cual necesitamos el plano del vehículo, y por supuesto saber interpretarlo correctamente. Un pequeño consejo seria que utilizarais una copia o varias del plano original, puesto que estos hay que comprarlos al fabricante, y siempre es mas barato hacer varias copias que el plano original (que normalmente esta plastificado, aunque con el uso se acaba deteriorando también, en un taller donde trabajamos con grasas y otros lubricantes, disolventes, piezas pesadas, soldamos,...acabamos dañando el plano).

Una vez tenemos el plano del vehículo a reparar, procedemos a ver su montaje, en nuestro caso hemos tenido que sacar copia de los dos planos del fabricante, puesto que vamos hacer la reparación con el vehículo montado, y en el plano nos aparece en el primero la parte delantera montada y la trasera desmontada, y en el segundo la parte delantera desmontada y trasera montada, con lo cual cogeremos de ambos planos las partes montadas del vehículo.

Una vez tenemos claro las lineas del plano que tenemos que montar, nos aventuramos a buscar todos los elementos del montaje en los carros destinados a los amarres y mediciones de la bancada, para así proceder a empezar el montaje de las traviesas de fijación del vehículo.

El mismo plano nos da toda la información necesaria sobre las piezas a utilizar, en que posición de la traviesa se coloca, y la posición respecto a los ejes a, b, c.

Realizamos el montaje paso a paso de las traviesas de fijación. 

Una vez las traviesas preparadas con los soportes de amarre, subimos el vehículo y lo dejamos sobre caballetes para desmontar las ruedas, puesto que nos molestan para colorar los amarres. Es importante mirar donde van las traviesas para dejar esa zona libre, sin que coincidan los caballetes, para evitar tener que empujar los caballetes, en el caso de tener que mover el coche con los caballetes (puesto que tienen ruedas), ha de moverse con extremo cuidado, empujando de los cuatro caballetes de manera simultanea.

Ahora procedemos a montar las traviesas en los largueros de la bancada, en la posición que indica el plano, como podemos ver, son los puntos 24 y 27, y corresponden a las posiciones 49-51 (24) y 69-71 (27).

Una vez montadas, vamos a aproximar los soportes de fijación al vehículo, y miraremos que coincidan los puntos de amarre antes de bajar definitivamente el vehículo, es importante bajar poco a poco e ir amarrando poco a poco, hasta su completo apriete y fijación.

Ya tenemos el vehículo amarrado y listo para comprobar si ha tenido un golpe que haya dañado su parte estructural, ahora procedemos a elegir los puntos de control que montaremos en las nuevas traviesas, los cuales nos mostraran la desviación estructural en caso de que esta exista.
Estos son los puntos de control elegidos para la demostración, uno que esta correcto y otro esta dañado.

El proceso de montaje de las traviesas es exactamente el mismo que el de los soportes de amarre, solo que en este caso sirven para verificar la posición espacial de un punto del vehículo, en nuestro caso, la parte trasera esta correcta, pero la delantera esta desviada como se aprecia en la fotografía.

Una vez localizado el problema del vehículo, y localizado visualmente el problema, se procede a realizar el tiro con la L de tiro para restaurar el vehículo a sus cotas de origen. El problema esta en el larguero derecho.

Procedemos a realizar el tiro, para ello estiramos en varias direcciones, hasta que los puntos de control coincidan, elegir el método de amarre adecuado para no dañar o marcar piezas vistas, o deformar otras chaspas que posteriormente tengamos que reparar, lo cual supondría un coste adicional para el taller, nosotros en unas zonas hemos usado cadena con un soporte de reenvió, y también hemos utilizado una eslinga para zonas mas delicadas (importante no poner la eslinga sobre superficies con aristas que puedan dañarla). Es importante en alguna zona para que la corrección sea permanente golpear con un martillo para aliviar tensiones en el metal, y ademas en nuestro caso utilizamos el equipo de carrocero a modo contra tiro, así poder reducir la posibilidad de recuperación del metal por su propiedad elástica (tenemos que superar su limite elástico).

Utilizamos un soporte de reenvío para tirar hacía abajo el larguero y hacía el frente, y golpeamos con un martillo el larguero para aliviar tensiones, tiramos poco a poco las veces que sea necesario, y como vemos en la imagen siguiente cambiamos de posición la L de tiro, hasta que lo llevemos a donde queramos, también podemos regular la altura de la cadena en la L de tiro, para realizar el tiro lo mas recto posible.

Una vez realizados los tiros oportunos, volvemos a verificar que coinciden los puntos e control de las traviesas delanteras, si están correctos, desmontamos todo y realizamos el montaje, también podemos utilizar el elipsografo para medir varios puntos del soporte motor como un extra de garantizar la optima reparación.

Ya verificado todo, volvemos a montar el vehículo, desamarrar lo de la bancada, limpiarlo y entregárselo al cliente.

Espero que os haya gustado.

Un cordial saludo

Firmado: Jonatan Gonzalez

L DE TIRO, FUNCIONAMIENTO.

Conocidos comúnmente como torres de tiro son unos dispositivos hidráulicos que efectúan tiros a las distintas zonas de la carrocería para devolver a estas a sus cotas de origen. Son la base de cualquier reparación que afecte a partes estructurales del automóvil, como estribos, montantes, traviesas, largueros...

Las partes de la L de tiro son las siguientes:

Para un funcionamiento óptimo de la L de tiro tenemos que segur una serie de pasos. Primero desmontaremos el parachoques. Para ello debemos quitar las tapas de antinieblas y el embellecedor ya que ahí hay tornillos escondidos que hay que soltar. También quitaremos el paso de ruedas.

Después, procederemos a elevar el vehículo en cuestión con la ayuda de dos gatos, aprovechando la altura a la que está el coche, pondremos los caballetes y la barra de hierro debajo del mismo “uniéndose” entre sí, perpendicular al vehículo.Debemos asegurarnos que el vehículo esté bien sujeto y no balancee.

Tras levantar el vehículo nos disponemos a anclar el vehículo.

Antes de poner el caballete introduciremos la barra por los orificios del elemento de sujeción mediante mordazas asegurándonos que la parte más ancha mire a la zona de tiro. Pondremos los caballetes y procederemos a apretarlas. Por último debemos asegurarnos de que el tubo y los caballetes queden perpendiculares a la posición del vehículo.

A continuación introducimos la L de tiro, centrada en el vehículo, para apoyar con el tope de la L en la barra transversal insertada en los caballetes de soporte, acción que nos permitirá tirar del vehículo con el brazo hidráulico sin que este se desplace.

Con este útil (pala de tiro) acoplable a la “L” de tiro, procederemos a estirar un golpe en el centro de la parte trasera del vehículo, como vemos en la imagen ponemos la pala en el lugar del golpe que queremos estirar y aplicaremos tensión hasta que quede como deseamos.

Pasador de seguridad de los cilindros de amarre de cadena.

Si seguimos estos pasos podremos montar la L de tiro de forma adecuada pero esto no acaba aquí. Dependiendo del tipo de golpe realizaremos diferentes tipos de tiro. Los mas comunes son los siguientes:

• TIRO COMBINADO: Para efectuar este tiro utilizaremos la pluma para tiro vertical y la “L” de tiro longitudinal o transversal. Utilizando la mordaza de 105 mm para realizar el tiro vertical con la pluma y la de 55mm para el tiro horizontal con la “L”.
  
• TIRO VERTICAL Y HORIZONTAL: De esta manera y ajustando correctamente las cadenas y gancho procederemos a efectuar el tiro, aplicando presión con cuidado y controlándolo hasta enderezar el lado izquierdo del frente delantero como deseamos.
• TIRO CON ESLINGA:

Este tipo de tiro lo haremos para enderezar el frente delantero en zonas que no podremos encajar las mordazas, ya que con ellas nos es imposible sujetarlo de forma segura para efectuar el tiro. Importante no poner la eslinga sobre aristas que puedan dañarla.

Cuando estires la pieza arrugada con la L de tiro es necesario golpear con un martillo de bola y un tas para liberar tensiones.

Espero que os haya sido útil esta información. 

Un saludo.

Unai Puente

Medidor electrónico, parte del Reto 6

El medidor electrónico, tiene varias aplicaciones útiles en la industria automovilística, puesto que nos permite verificar cotas del vehículo de manera precisa, así como mostrarnos el tiro apropiado en caso de que sea necesario, lo cual es de gran utilidad para verificar si un vehículo tras un golpe, tiene daños estructurales, y en caso de ser así, combinado con una L de tiro u bancada, nos facilita mucho la labor de su estiraje, hasta dejarlo en sus medidas de origen, o dentro de la tolerancia permitida por el fabricante.

En primer lugar tenemos que conectar el medidor electrónico y el PC con el software del programa touch, los cuales conectan entre si por bluetooth, si todo esta correcto nos mostrara una luz azul de conectividad.

Una vez dado este paso, procedemos a abrir el programa y seguir los pasos, nos va a pedir los datos del cliente, que elijamos de su base de datos el vehículo a medir, si es una medición antes de reparación o de después, y seguimos dando al botón de medición.

Una vez tenemos la orden, los datos del cliente y el vehículo, pasamos a calibrar el brazo de medición, el cual moveremos los 5 ejes articulados del mismo para activarlos.

La pantalla inicialmente aparecerá con los ejes en rojo, y según los mueves se van activando y poniendo en verde.

Una vez activados los ejes, elegimos el puntero/posición del mismo en el brazo/con o sin prolongador, introducimos al programa la punta que vamos a utilizar, en que angulo la vamos a utilizar y si vamos a poner o no un prolongador de brazo.

Seguido vamos a proceder a posicionar la maquina, para esto es recomendable poner la maquina en la parte que vayamos a medir, y verificar que llega a los puntos a medir, si vamos a medir el coche entero, se pondría en el centro del mismo (si el coche esta suspendido, que es lo mas normal, puesto que los puntos de medición mas accesibles suelen estar en la parte inferior).

Es importante este paso, puesto que una vez realicemos el posicionamiento no podremos mover el medidor, este deberá posicionarse con las patas y no con las ruedas, para evitar que se mueva, como vemos a continuación en la imagen.

Ahora continuamos realizando el posicionamiento de la maquina respecto del vehículo, para lo cual el programa nos pide que midamos 4 puntos, que nos aparecen en amarillo en la pantalla, y hemos de dar uno a uno dichos puntos, teniendo en cuenta si es de 1P, 2P o 3P, en nuestro caso, son de 1P, con lo cual solo marcaremos el centro del tornillo en cuestión, al acercarnos al punto, la maquina emitirá un pitido, normalmente nos da una foto del punto en el vehículo, para orientarnos de donde puede estar situado en el vehículo.
Podemos hacer el guiado, de manera libre, guiado delantero y guiado trasero, o simplemente seguir el punto amarillo que parpadea en la pantalla, el cual cambiara solo a medida que los vamos marcando.
Para marcar el punto, simplemente ponemos la punta en el punto en cuestión, y damos al botón rojo del brazo para confirmarlo y pasarlo al software del programa.

Una vez posicionado, en nuestro caso tuvimos que cambiar el punto de flexión, el cual es SIN FLEXIÓN, puesto que nuestro vehículo esta elevado y sin motor.

Una vez todo configurado, empezamos con los puntos de comprobación del automóvil, el programa nos indica una serie de puntos de los cuales dispone, y nosotros iremos verificando los que consideremos oportunos, según el golpe y su disipación, o si no hay golpe, los necesarios para verificar que las cotas básicas coinciden.
Teniendo en cuenta que los amarillos son de posicionamiento, todos los demás números son para medir especialmente si las cotas están correctas.
Una vez medido, aparecerán en verde los que estén dentro de tolerancia, y en rojo los que estén fuera de la misma, la flecha roja de la imagen indica la dirección en la que hay que efectuar el tiro.

Es importante conocer como se miden los diferentes puntos, puesto que nos pueden pedir medir tres tipos, como vemos en la imagen, arriba a la derecha de la primera foto, nos indica que el punto 4 es de 3P, lo cual nos hace entender que es una circunferencia lo que tenemos que medir.

Si hay algún punto en el cual es de difícil acceso y no llega el brazo con el puntero, siempre podemos cambiar la punta, o la posición de la punta o incluso añadir un prolongador al brazo, con lo cual posteriormente hay que calibrar de nuevo el brazo, como vemos en la imagen en la parte inferior derecha, aparecerá la pantalla de elección de punta, y te mandara tocar uno u dos puntos de posicionamiento una vez realizada la modificación del brazo.
Tenemos que tener en cuenta, que puede que tengamos puntos de medición los cuales necesitemos desmontar partes del vehículo para que sean accesibles.

En la imagen anterior podemos ver también, la casilla de esconde imagen punto, donde podemos ver una imagen del punto que necesitemos, si esta esta facilitada en el programa por el fabricante.
También la opción de diagonales, la cual nos permite comparar por medido de 2 diagonales simétricas si el coche esta desplazado en algún eje.
En este caso tiene un golpe, y nos da una diferencia de 9 mm.

Una vez tenemos los puntos medidos, procedemos a realizar el tiro según los datos de las mediciones del brazo, podemos ver la diferencia entre la medición real y teórica, y la diferencia entre ambas, en las imágenes del vehículo, se ve el OK en las que están bien, y la flecha indicando el eje que esta mal y la dirección en la que no coincide, en este caso esta el frente 4 mm hacia el habitáculo.

También podemos ver todos los puntos medidos, y  ver si hay alguno fuera de cota, y si es así, y solo es uno u dos, repetir la medición de esos puntos por si ha sido un fallo humano en la medición, en este caso vemos que hay una distancia entre el punto 21-22 que no coincide en altura, se podría realizar solo la medición de ambos puntos, y volver a comprobar.

Otras aplicaciones posibles son las de medición de piezas mecánicas, en las cuales existen varias opciones:

- Distancia entre dos puntos, en el cual realizamos la medición de dos puntos y te da la longitud que hay en mm de un punto al otro, en este caso nosotros hemos realizado una medición de la batalla del vehículo, es decir, distancia entre ejes de rueda del lado derecho e izquierdo, para ello usamos la medición de 3 puntos en cada rueda, es decir de cada punto marcamos la opción 3P, que nos permite realizar 3 puntos de un mismo punto para que nos marque el centro del mismo, así marcamos tres puntos en la llanta del vehículo y nos da el centro del eje, esto mismo lo realizamos en la rueda trasera, y una vez medido el lado derecho, guardamos la medida y medimos el izquierdo, y ambas longitudes han de ser similares.

- Ángulo de dos rectas en el cual te da el angulo resultante entre estas, en este caso nosotros medimos un amortiguador, midiendo dos puntos en el cuerpo y otros dos en el vástago, y te da el angulo resultante entre las dos rectas, teniendo en cuenta que ambos elementos son concentricos no nos debería dar mas de 0´5º de diferencia. En nuestro caso hemos marcado con cinta de carrocero una linea recta para que los puntos sean lo mas lineales posibles.

Resultado de la medición del amortiguador, es correcto al ser 0.0 º, mas de 0,5 º estaría mal.

- Ángulo de dos planos, en esta opción ponemos medir el angulo resultante entre los planos, para ello hemos de realizar la medición mediante 3 puntos para formar un plano, y después otros 3 para que nos pueda sacar el grado que hay entre los mismos. Nosotros en esta opción hemos medido una llanta delantera, en al cual le hemos dado 3 puntos en la zona exterior de la llanta y otros 3 puntos en la interior de la llanta, y el medidor nos da la diferencia en grados que hay entre estos planos, que en este caso, al ser paralelas, no debería ser mayor de 0´3-0´5º.

El resultado vuelve a ser positivo.

Y con esto termino el tutorial de hoy, sin duda un avance tecnologico muy util y practico, que nos ayudara a ahorrar tiempo y esfuerzo en las operaciones de bancada.

Un cordial saludo
Firmado: Jonatan Gonzalez